織りと染めの名古屋帯の違いと着こなし

2016/12/20 2017/02/21 コーディネート帯格

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目次
１、名古屋帯の由来とカタチ
２、八寸名古屋帯と九寸名古屋帯
３、後姿の印象の違い　～八寸名古屋・九寸名古屋・袋帯～
４、織りの名古屋帯と染の名古屋帯
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現在、女性の帯として一般的によく使われている帯と言えば、袋帯、名古屋帯、半幅帯が挙げられます。
細かいことを言えば、まだいくつか種類はありますが、この三種類がメジャーであると言えるでしょう。

＜袋帯＞　第一礼装から洒落物まで。
二重太鼓のほか、振袖などの華やかな帯結びや、変わり結びをするときに使います。

＜名古屋帯＞　準礼装からカジュアルまで。
一重太鼓や銀座結びにします。

＜半巾帯＞　結び方は自由。基本的にカジュアルな着物や浴衣に使います。

今回は、この中の「名古屋帯」にスポットを当ててお話ししていきます。

１、名古屋帯の由来とカタチ

○名古屋帯の考案者

名古屋帯は、名護屋帯とも記し、大正のころ、名古屋女学校（現・名古屋女子大）の越原春子女史が考案したと言われています。

最初はなかなか世間に受け入れられませんでしたが、この合理的な帯に注目した中村呉服店（現・名古屋三越）の小沢義男氏が、地名と校名にちなみ「名古屋帯」として商品化し、売り出したことで、セミフォーマルからカジュアルまで幅広くカバーできる帯として、名古屋帯は全国に普及しました。

越原女史が創立した、学校法人越原学園のHPには、次のように書かれています。

「女性解放のめざましかった大正時代、～（中略）～　着用に時間のかかる丸帯や昼夜帯に自ら鋏を入れ、軽くて、時間も早く、自分でしめられる帯を考案したのです。女性が男性に伍して社会で活躍するには、まず身支度にかかる時間の短縮が肝要と痛感していたのでしょう」

越原女史が着用を楽にするために簡略化した点は、次の二点です。
（１）胴に巻く部分を最初から半分の幅に折って仕立てたこと。
（２）二重にしていたお太鼓を一重にした分、長さを短くし、軽くしたこと。

○名古屋帯って、どんなカタチの帯のこと？

（１）仕立てかたの工夫で巻くときに折る手間を省く

↑タレ先からお太鼓部分以外は、半分に折った形であらかじめ縫い合わせておく仕立て方です。
「名古屋帯仕立て」と呼ばれる、名古屋帯の定型の仕立ての一つです。
九寸名古屋帯の仕立て方としては、定番ですね。

現在の名古屋帯は、他にも、タレ先から手先までをすべて開いて仕立てる方法や、手先30㎝くらいだけを半巾に縫い閉じておく方法もとられています。
これには、体格の良い方は、帯の幅を広めにとった方がバランスが良いので、縫い閉じない仕立て方をすれば、帯巾を自分で調整できるというメリットがあります。

（２）長さを短くして一重太鼓に結ぶ
名古屋帯の方が袋帯より短いことはご存知でしょうか。
長さが違うので、袋帯と名古屋帯の区別はわかりやすいですね。

平均的に、名古屋帯は３ｍ５０㎝か６０㎝前後のものが多いように思われますが、仕立て上がりで流通している品を見ると、もう少し長かったり短かったりの幅があるようです。
ちなみに、袋帯は約４ｍ２０㎝以上あります。

体型や、締め方・結び方の癖、柄付けの位置によって、使いやすい長さの許容範囲が変わってきます。
アンティークや、昔のリサイクルの帯は短い傾向がありますので、注意が必要です。

２、八寸名古屋帯と九寸名古屋帯

○織り上がりの布巾が違う
名古屋帯の種類として「八寸名古屋帯」と「九寸名古屋帯」という呼称があります。
ここでの「八寸」「九寸」というのは、仕立てる前、反物の状態での帯の生地巾を指しています。

名古屋帯は、機で生地を織る段階で、八寸と九寸の二種類の寸法があるということです。
お仕立て前の九寸帯（茶色）の上に八寸帯（薄いピンク）を重ねると、九寸帯のほうが幅が広いことが分かります。↓

○仕立て上がると同じ幅になる
仕立て上がった帯の幅は、八寸帯も九寸帯も同じ八寸の幅になります。
なぜかというと、仕立てる方法が違うからです。

九寸名古屋帯は、帯芯を入れ、両端を五分ずつ、合計一寸を縫いしろとして内側に折り込んで仕立てるので、出来上がりは八寸になります。
名古屋帯仕立て↓

八寸名古屋帯は、帯芯は使わず、お太鼓になるタレの部分だけ折り返し、端は縫い代を折らずにかがるだけですので、そのまま八寸の幅になります。

八寸名古屋帯は開き仕立てにします。
下図のように、手先部分だけを半巾に折る松葉仕立てもよく見かけます。
八寸松葉仕立て↓

触ってみるとわかるのですが、八寸名古屋帯の生地は、九寸名古屋帯の生地よりも厚く、しっかりしています。
帯芯を入れなくとも、帯として十分に耐えうる張りと厚さがあるのです。

帯芯とは、帯の表地と裏地の間に挟んで使うものです。
帯に適度な張りとコシを与え、裏と表の生地が捻じれたり捩れたりしないように沿わせ、帯を締めたとき、くたっとならずに綺麗な形を保つために必要なものです。

綿糸で織られたものが一般的で、帯の性質に合わせていろいろな種類があります。
どの帯芯を選ぶかは、着物屋さんや仕立て屋さんなど専門の方に任せればよいでしょう。

○九寸帯を開き仕立てする場合
九寸名古屋帯は、胴に巻く部分を半分の巾に折って仕立てる「名古屋仕立て」が定番ですが、開き仕立てをすることもあります。
帯を胴に巻くとき、帯の幅を調節できることがメリットです。

裏地無しで帯芯を出したままにする方法と、別に裏地を付ける方法とあります。

○その他
袋名古屋帯、京袋帯と呼ばれる帯があります。
袋帯のように、表地と同じ長さの裏地が最初から織られており、中に帯芯を入れて仕立てます。
構造は袋帯と同じですが、長さが名古屋帯と同じなので、一重太鼓に結びます。

３、後ろ姿の印象の違い

～八寸名古屋帯、九寸名古屋帯、袋帯～

この三本の帯を締めたとして、背中のお太鼓の部分で、それぞれ生地が何枚重なっているかを考えてみましょう。

八寸名古屋帯　帯芯が入らない
（　帯地＋帯地　）＝２枚

九寸名古屋帯　帯芯が入って３枚重なる
（　帯地＋帯芯＋帯地　）＝３枚

袋帯　帯芯が入った３枚重ねが２枚重なる
（（帯地＋帯芯＋帯地）＋（帯地＋帯芯＋帯地））＝６枚

生地が重なる、ということは、それだけ重厚感があるとうことです。
お太鼓の厚みは格調高さ、重々しさに繋がります。
反対に、薄さは軽やかさを感じさせます。

○八寸名古屋帯

かがるだけで帯芯の要らない八寸帯は、「かがり帯」ともいいます。
袋帯や九寸帯に比べると、少しお仕立て代がお得です。

帯芯がない分、軽さを体感できます。
特に夏の八寸は、九寸帯に比べると、本当に薄くて軽く、涼やかです。
八寸帯の後姿は軽快で気の置けない、日常的な印象になります。

生地の重なりという点で厚みはなくても、八寸帯はしっかりした張りのある帯地です。
さりげなく肩の力の抜けた、気持ちの良い後姿になるでしょう。

かしこまらない席や、気軽な集まりに適しています。
ただ、金銀のつづれ帯になると格が上がります。

○九寸名古屋帯

八寸帯よりも、見た目によそ行き感があり、色柄の格が高ければ、訪問着や色無地にも合わせることができます。
袋帯ほどの重々しさはありませんが、整った雰囲気になります。
後姿の印象が、重すぎず、軽すぎない中庸の帯ですので、セミフォーマル向きからカジュアル向きまで幅広い様々な意匠があります。

大きく分けて、織りの帯と染めの帯があります。
下の写真は染めの帯です。

○袋帯

お太鼓が二重に重なった分、厚みがあり、八寸帯とはかなりボリュームが違います。
格調の高さが感じられます。
重みのある豪華な着物に対しては、やはり袋帯の厚みがバランスよく映ります。

４、織りの名古屋帯と染めの名古屋帯

○着姿の硬さと柔らかさ
（１）織りの帯
織りの帯は、経糸と緯糸の交差で文様を織り出し、糸の色を重ねることで色を作っているので、染めの帯よりも立体的で、文様の輪郭に硬さがあります。
帯地も染帯よりしっかりしています。
そのため、セミフォーマルの場合、織りの帯の方が豪華さや重厚感を演出しやすいですね。

先染めの紬着物にカジュアルな織りの帯を締めると、紬の持っている硬さに馴染んで、きりっと引き締まります。
染帯の優美さとは違う、強さや複雑さ加わります。

また、織りの風合いとして、糸の質感をダイレクトに感じやすいように思います。
色や柄ももちろんですが、質感や素材感でもセミフォーマルとカジュアルの違いがわかります。